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韭菜的辈分（第2页）

，于是奏请皇上裁撤。也许是“有伤于人”

这一点打动了“当食者”

，此“戒韭令”

居然获批，于是宫廷之中冬天断绝了韭菜，刘家列祖列宗也尝不着鲜了。不过，此举于国家财政大有好处，宫中开支“省费岁数千万”

。

到了西晋，皇家温室似乎仍告阙如。《世说新语》中记录了一个故事。当时的全国首富石崇与王恺斗富，在大冬天端出了腌韭菜，王恺从未见过寒冬腊月还有此物，觉得很丢面子。这个王恺并非寻常之辈，乃晋武帝司马炎的舅父。为了支持老舅和石崇斗富，司马炎还赞助过他许多宫中宝物，如果皇家温室存在，王恺顺出点儿韭菜来那还不是小菜一碟，哪至于在石崇面前栽跟头！后来查明，石崇家也没有韭菜，只是将韭菜根与麦苗混在一起剁巴剁巴，整出个假冒产品而已。从皇亲国戚到全国首富，大冬天都搞不到韭菜，看来此物在西晋确实绝迹了。直到北朝末期，冬韭才重现于宫廷。北齐武成帝高湛的后宫嫔妃，“衣皆珠玉，一女岁费万金，寒月尽食韭芽”

。如此一来，皇上及其大小老婆的伙食有了新提高，只是那数千万的岁费恐怕是省不下了。好在当时没有审计署。

一到春天，韭菜便不那么金贵了，可以摆上普通人家的餐桌，因而历代诗人对韭菜多有吟咏。杜甫写过“夜雨剪春韭，新炊间黄粱”

，苏轼写过“渐觉东风料峭寒，青蒿黄韭试春盘”

。不过，韭菜的表扬稿尽管不少，在传世诗作中，却难见对于冬韭美味的描述。因为这类稀罕物绝非穷酸文人所能问津，嘴里吃它不着，笔下自然也就写它不出。吃喝之事，单凭想象是无法描绘其精髓的，不像写八股文章。

东坡先生所说的“试春盘”

，为古代食俗。南朝梁宗懔《荆楚岁时记》对此有过交代：“周处《风土记》曰：‘元日造五辛盘。正元日五熏炼形。’五辛，所以发五脏之气。”

五辛盘因盘中装有五种辛辣蔬菜而得名。此五辛，有人说是葱、姜、蒜、韭和辣芥，也有人说是大蒜、小蒜、韭菜、芸薹和胡荽。不管哪个版本，韭菜都在其中。《风土记》所记述的是江南一带的民俗，那里气候温和，韭菜在冬天还可生长，因而不算稀缺。到了唐代之后，人们对五辛盘进行重组，增加了萝卜、生菜之类的温和派，在立春时以薄饼卷而食之，这就是春盘，即现在的春饼。

古人在一年开始时要吃五辛，是认为经过一个冬天五脏中积攒了许多浊气，要借辛辣之物祛除之，搞搞体内大扫除。不过，这一理论并非人人遵行，佛门弟子便要禁绝五辛。据说吃了这些东西，就会被饿鬼纠缠，难成正果。还有经书说，这五种辛菜，熟吃的话，会使人发淫欲心，生吃的话，容易使人生嗔恨心。这种说法并非毫无道理，因为韭菜还有别名起阳草或壮阳草，据说乃天然之“伟哥”

。清修之士被“伟”

之后，万一难以自持犯了淫戒，于己于人都是大大的不妥。因此，必须早做预案，防微杜渐。

凡夫俗子则不会考虑那么多，只是把起阳草当菜来吃，一种味道独特的菜。韭菜的一大特征，就是有一股强烈浓浊的味道，喜之者谓之香，厌之者谓之臭。清代美食家李渔则属折中派，他在《闲情偶寄》中说：“葱、蒜、韭三物，菜味之至重者也。……予待三物有差。蒜则永禁弗食；葱虽弗食，然亦听作调和；韭则禁其终而不禁其始，芽之初发，非特不臭，且具清香，是其孩提之心之未变也。”

多数文人也持同一观点，对芽之初发时的春韭格外钟情，而非逢韭菜必吹嘘。

明清两朝正月的荐新礼中，尽管都有韭菜，但对于一般人家来说，冬韭仍为珍物。康熙时人所著《燕京杂记》云：“冬月时有韭黄，地窖火炕所成也。其色黄，故名。其价亦不贱。”

不过，这不贱的韭菜对于不贱的执政者来说，着实算不了什么。据档案记载，乾隆十八年（1753）十二月二十日，乾隆爷下令让御茶房“伺候五辛盘”

，将葱、姜、蒜、韭、辣芥均切成细丝，合酱食用，还要配以甜黄酒。此时吃五辛盘，未免有点儿不合规矩，从时令上看还未立春，从程序上看还没让祖宗在正月首先尝到鲜韭菜，但是最高领导已然下令，必须照办，否则更是大大地不合规矩了。

天暖之后，韭黄也可露天植种，其味道比起蒜黄来，多了几分清香，少了一点辛辣。韭黄炒鸡蛋、炒肉丝，都是美味，还可包饺子、蒸包子。梁实秋先生曾在青岛吃过一次精致水饺，“饺子奇小，长仅寸许，馅子却是黄鱼韭黄，汤是清澈而浓的鸡汤，表面上还漂着少许鸡油。大家已经酒足菜饱，禁不住诱惑，还是给吃得精光，连连叫好”

。这等精美吃食，宫中并不乏见，但享用者未必有兴致细细品尝，因为要操心维持山呼万岁之类的朝廷大礼。