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川菜善麻辣
中国各地菜肴中,能将辣椒、花椒弄出各种名堂,将麻辣之味运用得出神入化者,非川菜莫属。
在行家眼里,川菜之麻和辣,和好文章一样,跌宕起伏,摇曳多姿,其中有香辣、麻辣、酸辣、咸辣、微辣等诸多层级,各有各的门道,各有各的滋味。像香辣的特点是以辣取香,将干辣椒在油锅里煵至微煳后使用,以此做出的贵州鸡等菜式,食客可以将煳辣壳放进嘴里慢慢品尝,其香味不亚于吃油炸花生仁,而辣味已所存无几。
麻辣若与其他调料配伍,又能衍生出蒜泥、陈皮、鱼香、家常、怪味等各种滋味,花样繁多,不一而足。川菜之辣,讲究辣而不死,辣而不燥,辣得适口,辣得有轻重层次,同时辣得还要有韵味,要与其他滋味相呼应,相得益彰。如果一道菜中只有麻辣不及其他,麻辣的地位倒是突出了,但成了光杆司令,绝对调和不出美味。没见过有人满嘴嚼着花椒、辣椒还说好吃的,除非马屁精。
川菜独有的怪味鸡,便是诸味和谐的经典作品。所用之调料有红白酱油、麻酱、香油、白糖、醋、芝麻、花生碎米、糟蛋汁、红油、花椒末、豆豉、油酥豆瓣等十多种,其中虽有麻辣出场,但主体味道是咸鲜中微带甜酸,并混合着芝麻、红油、花生和糟蛋汁的芳香。将雏公鸡煮熟晾凉,去骨切片或手撕成块,以此调料拌食,味道好极了。由于这一味型内涵过于丰富,集香、鲜、麻、辣、咸、甜、酸等多种味道于一身,且各家地位相当,谁也难以成为核心,因此命名便成了问题。无论是酱油鸡、麻酱鸡、红油鸡还是白糖鸡、豆豉鸡,都无法体现其味道特色,若是让各家都露露脸,叫个酱油麻酱红油花椒白糖香油豆豉……鸡啥的,也实在不成玩意儿,而且报道时占用版面太多,很不经济,排序也忒麻烦。于是聪明人想出了解决之道,就叫“怪味”
,实行集体领导,谁家也别伸头。好在烹坛不比官场,没人会为一只鸡的名称而纠缠不休,遂使怪味之名流传至今。
在川菜的麻辣系列中,怪味的等级不算高,微辣微麻而已。其中之辣取自红油。红油是川菜常用的调味用品,虽然只是微辣,制作却十分考究。北京饭店自制的红油,要选用外观鲜红、小而长的干辣椒,然后去蒂剪短,将籽筛净,以小火将辣椒焙至紫红色,再用绞肉机或是石臼制成粗粉,放入搪瓷等材质的容器内。再将花生油入锅炼烧,其间不能用勺搅动,否则有生油味。等油烧到起沫又散尽时,下葱姜炸煳捞出。将油离火散热,待油温降到不能炸煳辣椒面时,把油冲入辣椒面内,用勺迅速将辣椒面搅散,使之受热均匀,到油亮澄清时方大功告成。若在四川制作红油,多用当地的菜籽油,据说香味更浓,有的还要加入桂皮、草果等香料,以丰富其滋味。
红油的性情比较平和,微辣中带些回甜,因此与蒜泥、姜末、酱油、醋、白糖等调料搭档,效果都不错。川菜中蒜泥白肉、凉拌黄瓜丝、拌耳丝等菜肴,都离不开红油,而红油水饺、红油抄手等,一听名字便知内有此物。七八年前到成都采访时,在杜甫草堂附近的“姑姑宴”
吃过一顿饭,席间上过什么大菜早就不记得了,唯独一道凉菜至今难忘,因为过于奇特,名曰“红油雪梨”
。初闻此菜,以为红油或雪梨必有一个为借用名,就像一些菜中蛋清为“雪山”
、菜糊称“翡翠”
一样,待到上菜后发现,就是白生生的雪梨片浸泡在红彤彤的辣椒油中。这种搭配,能吃吗?好在我在吃喝上属于百无禁忌派,于是勇敢地将沾满红油的雪梨送入口中慢慢品尝,结论为“硬是要得”
。红油的微辣,将雪梨的甘甜爽脆衬托得更加突出,滋味也变得更加丰富。中国的菜肴素来讲究以味托味,有着“要想甜,加点盐”
之类的说法,但是“要想甜,辣油添”
,却绝少有人想到。创造红油雪梨者,真乃吃透辣椒习性之高人!
除了红油,川菜中的“家常味”
也属于微辣一派。将郫县豆瓣剁碎后入锅煸炒出香味,加入高汤熬煮片刻,捞净豆渣,余下的酱汤便成为家常味的底味。做家常味之菜,还要配以猪肉末,将其煸炒成熟后,再加入葱末、姜末、料酒、胡椒、酱油、糖和豆瓣酱汤,用来烧制鱼、虾、豆腐等物,味道绝佳。家常味的巅峰之作应该是家常海参。说起烹制海参,各地都有高招,鲁菜的葱烧海参,苏菜的虾子烧大乌参,粤菜的海参酥丸,都是脍炙人口的名菜,但是以辣味烧制海参,则是川菜的独家功夫。家常海参色泽红亮,鲜香味浓,可作为宴会大菜飨客。川菜大师曾国华的拿手菜之一便是家常海参,他在烧制时还要加入四川特有的泡青菜,因而其味在浓厚之中又添加了一段清香,堪称一绝。
川菜之麻辣何以如此多彩?窃以为,关键在于少“官气”
。麻辣川菜中,只有宫保鸡丁勉强可与高官显宦沾边儿,其余多为民间创造,像什么夫妻肺片、麻婆豆腐、钟水饺、龙抄手,听听名字就知道出自下里巴人之手。家常海参虽然名贵,但是“家常”
一词已经暴露了其出身,后来由大厨将寻常百姓创造的味道移至高档食材,这才名贵起来。无论是家庭主妇还是顶级厨师,站在锅台边时,所琢磨的只是如何做好饭菜,绝不会考虑各种滋味中谁是核心谁是外围,何为骨干何为随从,而是百无禁忌,怎么好吃怎么来。千家万户打破框框一起捣鼓,遂使得麻辣川菜蔚为大观。
何谓“群众是真正的英雄”
,请看今日之麻辣川菜。
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