玛娅文学

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第13章 吃不消的东京（第1页）

皖古川绿波油滋滋这个词，是不是一听就感到油香扑鼻呢？这些煎饺店全都很便宜，又尽是卖油滋滋的食物，因此风靡一时。

自从日本战败后，已过了十年。战前与战后相比，物换星移，想来吃的也变了不少。

很多事物平日没怎么注意，仔细一瞧才发现已然不同。

首先是在东京战后新开的店里，出现了煎饺店。

接下来要聊的以东京为主，大家就听听吧。

所谓煎饺店，就是卖煎饺（正确的名称是锅贴）供人果腹的餐馆。煎饺是中华料理的一种，战前我在神户的道地中华餐厅吃过，在赤坂的红叶点“烧卖”

时，店家也给我上过饺子，只不过红叶卖的是蒸饺。所以我想，拿煎饺当招牌的便宜中华餐馆，是战后才在东京开的。

就我所知的范围而言，涩谷有一间叫有乐的简陋小餐馆，是最早开的。那里除了煎饺，还卖猪脚啦、满满蒜头的卤味，以及中华酒等。

继这间有乐之后，同在涩谷还开了一家叫敏敏（正确的汉字我忘了）的餐馆，新宿一带也陆续开了相同的店。

在新宿，我去过一间叫石家的馆子。除了煎饺，还卖炒面、炒青菜等，全都是油亮大火快炒的菜。那儿的客人也爱吃满是蒜头的重油料理，甚至这样点餐：

“老板，来点油滋滋的吧。”

油滋滋这个词，是不是一听就感到油香扑鼻呢？这些煎饺店全都很便宜，又尽是卖油滋滋的食物，因此风靡一时。

煎饺原是中华料理，在东京以前也有，但与高级的中华菜不同。煎饺店与拿拉面当招牌的中华面店也不一样，是一种主打煎饺的平民化餐馆。

继煎饺店之后是大阪烧。

这也是从战前就有的小吃，但数量却比战前不知增了多少倍。总之，大阪烧店四处林立。我吃大阪烧会胀气，所以不爱吃，但冬天时铁板毕竟就在面前，暖暖的很舒服。

大阪烧的菜单都很孩子气、幼稚。我从不认为大阪烧这东西是适合大人的食物。但它非常流行，因为价格实惠。

不过大阪烧其实有等级之分，同样都用铁板烤，也有以虾子、肉类为主的高档货。当然，价格自然就不便宜了。

大阪烧的材料小麦面粉若用得好，做出来不但美味，也易于消化，所以应该选择用好面粉的餐厅。

接着是美式料理变多了。

讲究卫生但滋味贫乏的美式料理仿佛雨后春笋。卖的东西叫汉堡，像是什么汉堡三明治、起司汉堡等，许多小酒店及酒吧都有卖。

还有美国营养学家豪斯提倡的健康蔬果汁，味道就更无所谓了。果汁机林立，噪音阵阵，水果的滋味也随着果汁机的旋转飞到九霄云外了。

其他还有罐头大国美国的罐头料理，那虚无缥缈的味道总让我有种在喝稀释过的味噌汤的寒酸感。因为罐头大行其道，尾张町附近的不二冰淇淋这类纯美式餐厅消失了。不二冰淇淋的炖玉米与南瓜派，现在我偶尔还会想回味呢。

不止不二冰淇淋，像是亚司达啊、奥林匹克啊这些简餐店现在也都不见了。星制药的自助餐也是很有代表性的美式餐厅，这些以前的店都比现在的美式料理好吃太多了，究竟是怎么回事呢？

不过要说到战后餐厅数量变最多的——不，卖吃食的数目已经是战前不知道多少倍了——果然还是中华餐馆。奇怪的是，战后主食愈来愈不好买，饭食馆倒是一下子增多了。像寿司店就是，还有锅饭店、茶泡饭店。在战前的银座，餐馆数不出几家，如今的银座，每条巷弄里都有饭食馆。

鸡肉串烧店也增加很多。这我打算日后再详谈，不只银座，东京闹区的鸡肉串烧店比起战前也不晓得多了几倍。

再来是异国餐厅也愈开愈多了。战前虽然有一些，但不像现在有俄国菜、德国菜、意大利菜，这些餐厅光在东京都内就各有好几家，有的还开了好几十间。也有卖韩国菜的、中国台湾菜的。除了异国餐厅丰富，还有供应成吉思汗羊肉锅、牛奶馄饨汤等特色菜肴的店，甚至有卖内脏料理的怪食物餐馆。

不过，自战前便有的知名老店——像是坊主军鸡、野兽肉屋、豆腐料理笹乃雪、合鸭料理鸟安等，还是跟以前一样生意兴旺。最近听说连炸豆腐店也重开了。

如今的东京真是教人“吃不消”

啊。